Сегодня широко применяются для освещения домов, гаражей и квартир- компактные люминесцентные лампы, которые в 5-7 раз меньше потребляют электроэнергии по сравнению с обычными лампами накаливания. Последние очень просто и быстро заменить на энергосберегающие, благодаря одинаковой конструкции и размерам цоколя для ламп.
Однако, к сожалению цена на компактные люминесцентные лампы в 20-30 раз выше стоимости аналогичных по мощности ламп накаливания. В Я рассказывал о том, как отремонтировать светодиодные лампы, а сегодня Я подробно остановлюсь на компактных люминесцентных лампах или сокращенно- КЛЛ.
Если у Вас перестала работать энергосберегающая КЛЛ, то не спешите их выкидывать, потому что довольно часто замена не дорогих радиодеталей позволяет восстановить ее работоспособность.
Ремонт своими руками компактной люминесцентной лампы.
- Первым делом необходимо аккуратно разобрать на две части
пластиковый корпус, что бы добраться до электронной платы, находящейся внутри.
- Далее следует проверить на целостность или прозвонить предохранитель
, который устанавливается на один из проводов, идущих от контактов цоколя. Как прозванивать смотрим . В дешевых моделях предохранителя может и не быть. Если он все же есть, то примерное его месторасположение изображено на схеме.
Неисправный предохранитель- необходимо отремонтировать или лучше заменить
на равноценный с одинаковой величиной максимальной токовой нагрузки. Мой друг, например припаял напрямую провод к плате без всяких предохранителей, если что выбьет автомат или отгорит проводок от платы. - Далее необходимо проверить на целостность нить накала лампы . Если нить перегорела, то для восстановления работы лампы её можно зашунтировать при помощи резистора величиной 10 Ом, но после этого КЛЛ может загораться с небольшим мерцанием и задержкой в пару секунд.
- Проверяем диодный мост и конденсатор
емкостью 4,7 мф на 400 Вольт. В китайских моделях из-за дешевизны и низкого качества применяемых материалов, конденсатор очень часто выходит из строя после 3-6 месяцев работы. Он стоит несколько рублей и ввиду того, что пока его не выпаяешь- не проверишь, лучше сразу меняем при ремонте.
- Далее проверяем сопротивление ограничительного резистора — оно должно быть несколько Ом. Как проверять радиодетали читаем в нашей статье “ ”. Внимание, ограничительный резистор не всегда стоит в китайских моделях. Он устанавливается в предохранительных целях для снижения бросков напряжения, возникающих при включении КЛЛ.
- Реже выходят из строя резисторы , если неисправен меняем на новый. Полоски на нем подскажут его величину сопротивления.
- Иногда лампа перестает работать после выхода из строя одного или нескольких транзисторов генератора. Внимание, их обязательно необходимо выпаять , что бы верно определить их целостность. Специалисты рекомендуют использовать для компактных люминисцентных ламп мощностью от 1 до 9 Ватт- транзисторы серии 13001 ТО-92, для 11 Ватт– 13002 ТО-92, для 15-20 Ватт – серии 13003 ТО-126 и для 25-40 Ватт – серии 13005 ТО-220.
- Причиной мерцания лампы, чаще всего является поломка высоковольтного конденсатора , который находится в схеме между нитями накала КЛЛ. Рекомендуем заменить конденсатор на высоковольтный с емкостью 3,3 нФ на 2 кВ.
- Примерно в каждом четвертом случае, причиной неисправности КЛЛ служит поломка динистора. Проверить его сложно- он не проводит не в одном направлении (обязательно предварительно выпаиваем)- пока не появится на его контакте управляющее напряжение в 30 Вольт. Для замены подойдет динистор марки DB3 или более габаритный его отечественный аналог — КН102. Не редки случае, когда с динистором вместе перегорает вся электронная плата, тогда ремонтировать ее нет смысла.
- Почти всегда при поломке динистор тянет за собой и конденсатор , припаянный к одному из его выводов. И логично, если проверяем этот конденсатор и при его неработоспособности- можно констатировать поломку динистора.
Как продлить срок службы компактных люминесцентных ламп.
- Берем продукцию хорошо зарекомендовавших себя производителей- Osram или Philips.
- Старайтесь поменьше делать количество включений-выключений.
- Не используйте в светильниках с датчиком движения, в коридорах, санузлах и других местах, где есть необходимость частых включений.
- После выключения рекомендуется обождать несколько минут перед повторным включением.
- Аккуратно обращайтесь с колбой лампы, внутри которой содержится капелька ртути.
Прежде чем браться за ремонт энергосберегающих ламп, рассмотрим некоторые философские вопросы.
Надо ли браться за ремонт энергосберегающей лампы?
Прежде всего, надо честно ответить себе на этот вопрос, всё посчитать (деньги и время), и только потом переходить к технической стороне вопроса. Надеюсь, моя статья поможет сделать правильный выбор.
Итак, цену нормальной новой энергосберегайки примем 150 руб. Что это значит? Если лампа поломалась после года работы, считаю, что ремонтировать её нет смысла. Прежде всего потому, что цена необходимых деталей – около 50 руб., плюс стоимость ремонта ещё около 100 руб. Под стоимостью ремонта я подразумеваю цену усилий и затраченного времени.
И главное – ресурс и качество работы лампы со временем неуклонно падает, и это прежде всего относится к люминисцентной колбе. Она по краям темнеет, общая яркость с каждым часом снижается. Как на фото ниже.
Колба компактной люминесцентной лампы темнеет по краям. Справа – лампа накаливания, горит без проблем. Фото из статьи .
КПД такой лампы падает – она больше греется, но меньше светит. Появляется ещё неприятный эффект – лампа “думает”, прежде чем включиться. И включается через секунду-другую, и разгорается не сразу, а через минуту-другую.
Меня это иногда бесит, когда я спешу, а приходится бродить в потёмках.
Вывод – если энергосберегающая лампа поломалась после года работы – ремонт лампы экономически невыгоден. Возможно, кое-что пойдёт на запчасти, об этом позже.
Более того, сейчас, когда хорошие светодиодные лампы можно приобрести за 90-120 руб., смысла в ремонте КЛЛ вообще не стало.
Ну, а для храбрых и отчаянных – эта статья.
Терминология и принцип работы
Будем расширять сознание.
Люминесцентные, компактные, энергосберегающие, с электронным балластом, с инвертором – всё одно и то же, суть одна. Более того, такие лампы имеют совершенно разные конструкции. Например, может быть цоколь G9, как у галогенной лампы, может обычный – Е14, Е27, Е40.
Может лампа быть отдельно, и вставляться через патроны, а электронный балласт – отдельно. Это относится прежде всего к линейным, или трубчатым лампам. Пример такой конструкции – светильники типа “Армстронг” для офисных помещений.
То есть, бывают разные конструкции, а суть одна.
Все эти лампы в последнее время модно стало называть “энергосберегающими”, но суть одна. А почему так называют – потому что при той же яркости они потребляют примерно в 5 раз меньше электроэнергии. По заявлениям продавцов, и с этим можно поспорить.
Кстати, часто происходит путаница между понятиями “лампа ” и “светильник “. Я в данном случае разделяю эти два понятия так. Лампа – это колба со спиралью, наполненная газом. А светильник – это лампа плюс схема, которая обеспечивает поджиг и горение лампы. Схема эта тоже может называться – электронный балласт, ЭПРА, инвертор, блок питания, генератор, и т.д.
Электронный балласт ЭПРА. Ещё четыре лампы – и будет светильник типа “Армстронг”
В подробности вдаваться не будем. Но принцип работы один.
Имеется выпрямитель, который из 220В 50Гц выдаёт постоянное напряжение 300…315 Вольт. Далее на этом напряжении работает генератор высокой (по сравнению со входной) частоты (около 10…15 кГц). Генератор выдаёт напряжение, которое питает трубку, наполненную газом и покрытую специальным составом. Можно рассказать и глубже, но это есть и на других сайтах.
А пока важно лишь знать, что энергосберегающая лампа принципиально состоит из двух частей – электронного блока и стеклянной части (трубки, или колбы).
Раньше вместо электронного балласта (ЭПРА, электронный пускорегулирующий аппарат) ставили дроссель и стартер, но это уже совсем старая история.
Причины поломок энергосберегающих ламп
Причины поломки КЛЛ – банальны, как и в любой электронной технике, а именно:
- Перегрев по разным причинам,
- Некачественные комплектующие,
- Частые включения/выключения,
- Проблемы с питающим напряжением (пониженное/повышенное, низкое ).
Но вот ещё одна причина, которая не кажется очевидной с первого раза, мне прислал описание этой проблемы мой постоянный читатель Владимир:
А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?
Подписывайся, и читай статью дальше:
Довольно неожиданно, но КЛЛ оказались очень чувствительны к качеству соединительных элементов и патронов. Отчасти это понятно, контактирующие элементы разрабатывались под лампы накаливания с их большим током потребления , и переход на КЛЛ мог привести к неустойчивому соединению. Дело в том, что у любого элемента, обеспечивающего механическую коммутацию электрического сигнала, например, реле, есть две характеристики – «максимальный» и «минимальный» ток.
Первое понятно, оно определяется площадью и формой контакта, а второй параметр встречается реже и менее известен. Он закладывается при проектировании типа покрытия контактирующих поверхностей. Если ничего специально не предпринимать, то на поверхности контактов образуется окисная пленка, которая увеличивает сопротивление во включенном состоянии вплоть до «неустойчивого соединения». В дальнейшем на этом месте образуется «нагар», что приводит к усилению дефекта.
Некачественное соединение приводит к броскам тока заряда сглаживающего конденсатора электронного балласта КЛЛ, что снижает ресурс его работы, и скачкообразно изменяет режим работы всей КЛЛ, а это уже может привести к худшим последствиям – сгоранию электроники или разрушению цепей накала в колбе. И это не просто слова, я сам столкнулся с проявлением данного дефекта. У меня в одной комнате висит лампа с пятью рожками под лампы типа Е14 («миньон»). В одном из них сгорела люминесцентная лампа, отметил «бывает» и забыл. Но через месяц, в этом же патроне, пришла в негодность совсем новая лампа. Это показалось странным, но разбираться не было никакого желания, и лампа была просто заменена.
Увы, примерно через месяц история повторилась вновь, что было крайне странно, ведь в соседних рожках были установлены точно такие же лампы и к ним никаких претензий не предъявлялось. Единственно, что могло вызывать проблему – это патрон злосчастного рожка. Обычный карболитовый патрон, один из трёх, что были на лампе (оригинальные были уничтожены взорвавшимися лампами накаливания, что и подвигло к переходу на КЛЛ). Тщательный внешний осмотр не выявил никаких дефектов, соединение проводов надежное, контактирующие поверхности под лампу чистые и без каких-либо следов нагара. Однако в этом патроне сгорело столько ламп при непонятных причинах, от чего нельзя отмахнуться.
Что ж, обезжирил контактирующие поверхности, а потом еще и отшлифовал мелкой шкуркой. После профилактики дефект не проявлял себя, на данный момент лампа в этом рожке отработала уже больше года. Попробую предположить, что виною был тонкий слой жира на поверхности контакта, что приводило к неустойчивому соединению. Если бы на этом месте стояла лампа накаливания, то всё бы функционировало в нормальном режиме – довольно большой ток лампы пробил слой окисла и установилось надежное соединение.
Проблема выявилась именно с КЛЛ, в ней ток потребления значительно меньше, а сам ток непостоянен во времени. Отдельно хочется подчеркнуть – обращайте повышенное внимание на качество соединительных элементов и патронов при использовании ламп с низким током потребления, особенно при подозрительно низком сроке работы этих ламп. Не всё определяется качеством КЛЛ, источник проблемы может находиться и вне ее.
Что ломается в энергосберегающих лампах
В этом разделе опишу, как что нужно проанализировать перед как починить энергосберегающую лампу .
1. Вскрываем лампу.
Как правило, место вскрытия – там, где наносится надпись с названием и техническими параметрами лампы. Там же располагаются и концы стеклянной колбы, если колба имеет несколько перегибов.
Как разобрать КЛЛ. В месте вскрытия поддеваем плоской отверткой.
Посла вскрытия лампы видим её устройство:
2. Колба.
Если есть заметное потемнение на концах, то колбу можно смело выбрасывать. Также, можно считать колбу негодной, если она проработала в лампе более 2 лет.
3. Нити накаливания
Если состояние колбы нормальное, прозваниваем её нити накаливания омметром. Сопротивление должно быть несколько Ом. Чем больше мощность, тем меньше сопротивление.
В энергосберегающих лампах тоже есть нити накаливания, они нужны для первоначального розжига. Этот факт не любят упоминать маркетологи.
4. Электронный балласт.
Спираль и колба нормальные, удача! Ремонт энергосберегающей лампы, возможно, имеет смысл.
Осматриваем плату электронного балласта. Как правило, если там что-то сгорело, это сразу видно. Особенно сгоревшие резисторы. Хотя, резисторы могут выходить из строя без видимых последствий. Как правило, сгорают резисторы в эмиттерных и базовых цепях, и транзисторы. Если сгорело что-то ещё, за ремонт браться не советую. Или просто придётся поменять всё на плате, потратив много времени.
Электронные балласты от компактных люминесцентных ламп. Некоторые запчасти уже вытащены…
5. Конденсатор фильтра.
Это тот самый конденсатор, который сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Когда , некоторые говорят, что именно этот конденсатор “виноват”. Если он вздутый, его обязательно надо поменять. Ёмкость лучше выбрать на шаг больше. Например, стоял 4,7 мкФ – поставить 6,8. Но это не принципиально. Рабочее напряжение конденсатора – то же, что и у старого, или больше, если поместится в корпус.
6. Монтаж.
И конечно проверить предохранитель, целостность монтажа, пайку, механические повреждения. Конечно, это лучше делать в первую очередь, сразу после вскрытия.
Теперь надо принять решение. Я брался за ремонт только в случае, когда у меня под рукой много однотипных сгоревших ламп, так ремонт идёт гораздо веселее.
Много поломанных ламп. Ремонт имеет смысл.
Как показывает практика, из 10 ламп, поломанных в силу естественных причин, нормальный выход – 3-4 штуки.
Схема энергосберегающей лампы
Перед тем, как браться за ремонт, надо рассмотреть принципиальные электрические схемы энергосберегающих (компактных люминесцентных) ламп, которые приведены в отдельной статье . Чтобы быть в курсе, как лампа устроена.
Ремонт энергосберегающей лампы
Что мы видим в этих схемах? Если в светильнике одна лампа – то там по любому 2 транзистора. Вот они и сгорают, и тянут за собой резисторы.
Для ремонта лампы надо прежде всего определить, какие сгорели резисторы. Как правило, сейчас для обозначения номинала резистора применяется цветовая маркировка, без этого в ремонте никак.
Например, последняя схема, номер 17. Там выгорают резисторы 1 Ом и 20 Ом, итого 4 резистора.
С транзисторами чуть сложнее. От мощности транзистора зависит, какова мощность всей лампы (светильника). Транзисторы применяются высоковольтные, тип MJE или аналоги. Вот примерная таблица соответствия модели транзистора и мощности лампы:
- MJE13001 (мощность до 7 Вт)
- MJE13002 (мощность до 10 Вт)
- MJE13003 (мощность до 15 Вт)
- MJE13004 (мощность до 20 Вт)
- MJE13005 (мощность до 40 Вт)
- MJE13006 (мощность до 75 Вт)
- MJE13007 (мощность до 100 Вт)
- MJE13008 (мощность до 120 Вт)
- MJE13009 (мощность до 150 Вт)
Мощности ориентировочные, лучше конечно брать с запасом.
Даташиты на транзисторы и что ещё нарыл по теме как обычно выкладываю ниже. Если кому надо, могу опубликовать методику проверки транзисторов. И ещё – у разных производителей одни и те же транзисторы могут иметь разную цоколевку, надо проверять перед пайкой.
Теперь по ценам на детали. 4 низкоомных резистора мощностью 0,25Вт будут стоить минимум 8 руб. Цены берём розничные. Популярный транзистор MJE13003 – 25 руб, опять розница. Итого – 33 рубля на детали для ремонта лампы мощностью до 15 Вт.
Но смысл будет, только если поставить это дело на поток, и если лампы на ремонт будут халявные. Например, на предприятии, где в одном цехе может использоваться например 100 ламп.
Пример отремонтированной лампы.
По случаю недавно разобрал отремонтированную мной ещё в 2010 году КЛЛ.
Точнее, не разобрал, а она сама “разобралась” – защёлки корпуса выскочили, и колба повисла на проводах:
Вот что мы имеем внутри:
Видно, что замене подверглись резисторы и транзисторы (судя по пайке).
Резисторы при этом за неимением нужных номиналов подобраны так, что вместо одного резистора 10 Ом в параллели 2 по 22 Ома, а вместо 51 Ом – два по 110:
Напоминаю, что абсолютно то же самое относится и к ЭПРА к светильникам со сменными лампами.
Ну а если лампа не засветилась после замены резисторов и транзисторов – выкинуть электронный балласт. Хотя, после пробного включения целостность новых впаянных деталей я поставлю под сомнение.
А вот один из вариантов, как можно использовать электронный балласт от компактной люминесцентной лампы – засветить обычную линейную (трубчатую) лампу.
Облагородить – и получится прекрасный светильник.
Скачать справочные данные на транзисторы для люминесцентных ламп
Теперь – выкладываю файлы по теме, как обычно, всё можно скачать бесплатно и свободно.
В наше время выбор различных вариантов осветительных приборов огромен. Нет смысла говорить о лампах накаливания – они медленно, но верно уходят в прошлое, уступая место на рынке более технологичным и экономичным «потомкам». Энергосберегающие лампы как раз и являются такими. Разница между «лампочкой Ильича» и ЭСЛ примерно такая же, как между свечением восковой свечки и свечением в газовых лампах.
Их также называют компактными люминесцентными лампами. Они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что сейчас уже невозможно представить квартиру, в которой бы не использовались подобные светильники. Ведь даже несмотря на более высокую стоимость, по сравнению с лампами накаливания, экономия электроэнергии при использовании подобных ламп порой составляет 85–90 процентов. Да и само название лампы говорит о том, что ее задача – сберегать энергию.
Однако порой и они преподносят неприятные сюрпризы. Хотя некоторые считают, что ЭСЛ чуть ли не вечная, через непродолжительное время энергосберегающие лампы выходят из строя. Иногда причиной становится отсутствие подачи питания на электронный балласт, иногда – сгоревшая спираль. Но они вполне подлежат ремонту, и в этом еще одно преимущество подобных осветительных приборов.
Возникает вопрос – как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками? Необходимо разобраться, при любой ли неисправности возможно ее восстановление, и по какой схеме это правильно сделать, не испортив лампу окончательно.
Стоит ли ремонтировать?
Схема КЛЛ
Ответить на вопрос, стоит или нет ремонтировать энергосберегающие лампы, каждый должен для себя сам. И дело здесь не в трудоемкости работы (схема энергосберегающей лампы несложна), а главным образом в наличии запасных частей, которые могут пригодиться.
Исправлять неполадки своими руками имеет смысл при условии, что скопилось несколько сгоревших ламп. В среднем из 10 вышедших из строя элементов можно собрать 2–3 рабочих. Ну а при наличии двух ламп начинать подобную работу нецелесообразно. Можно спросить у друзей, знакомых и родственников, нет ли у них сгоревших ЭСЛ и уже тогда, собрав необходимое количество, приниматься за ремонт.
К тому же нужно понимать, что если элемент отработал год-полтора, такую лампу смысла ремонтировать не будет. Уже не та цветопередача, да и часть энергии уже начинает трансформироваться в тепло. Целесообразен ремонт лишь тех ламп, которые вышли из строя в первые месяцы их службы.
С чего начать ремонт?
С чего начать ремонт энергосберегающей лампы? Для начала необходимо разобраться в устройстве подобного типа ламп (электрическая схема КЛЛ показана выше). Энергосберегающая лампа, равно как и любая другая из разряда люминесцентных газоразрядных приборов, в своей основе имеет 3 части:
- колба (непосредственно сам светящийся элемент);
- плата (или электронный балласт);
- цоколь.
Поверхность колбы должна быть без сколов и трещин, в противном случае без ее замены не обойтись. Чаще всего, конечно, в отсутствии питания виновата поломка электронного балласта, но не стоит исключать и отгорание нити накаливания. Первое, что нужно – определить, чем вызвана неисправность, а уже после браться за ее устранение.
Необходимо понять, как разобрать КЛЛ. Сделать это можно ножом (как показано на рисунке), либо при помощи широкой плоской отвертки. Производить это действие нужно аккуратно, чтобы не повредить корпус лампочки. Конечно, если в процессе этой работы какая-то часть отломится, на последнем этапе ремонта, при сборке, ее можно будет приклеить либо припаять. Но это уже больше вопрос эстетики.
Внимательность нужна и после разделения. Провода, идущие от цоколя, очень короткие, а потому разбирать нужно как можно аккуратнее, иначе они могут оборваться. От колбы будет отходить две пары проводков – их необходимо отсоединить, после чего можно будет проверить нить накаливания на предмет разрыва мультиметром.
Так как внутри колбы находятся две нити накаливания, проверить нужно обе. Их прозванивают, определяя на разрыв, и если обе целы, то проблема поломки – в электронном балласте. Если же хотя бы одна из них сгорела, то балласт в норме и под замену идет колба.
Но все же есть небольшая хитрость в том, как починить лампу со сгоревшей спиралью. При условии, что в колбе со сгоревшей спиралью одна из нитей оказалась рабочей, нужно замерить ее сопротивление, подобрать резистор с теми же параметрами и впаять его параллельно сгоревшей нити, после чего вновь подать питание. Яркость лампы, естественно, будет уже не той, но все же ЭСЛ еще послужит.
Неисправность электронного балласта
Для начала требуется визуально осмотреть балласт на предмет трещин, сколов и т. п. Так возможно увидеть прогоревшие детали схемы, явно бросающиеся в глаза. Ну а при отсутствии таковых – снова в помощь мультиметр. Нужно прозвонить все главные элементы электронного балласта.
Основные элементы, которые необходимо проверить тестером, следующие:
- Терморезистор (РТС) – защитное устройство с положительным температурным коэффициентом сопротивления, обеспечивающее «легкий старт» ламп без мигания в течении 2–3 секунд с прогревом спиралей электродов. Наличие РТС-компонента делает физически реализуемым достижение срока службы в 10 000 часов и более, делает его практически независимым от количества циклов включения-выключения лампы.
- Пусковой конденсатор – высоковольтный элемент, участвующий в процессе «поджига» лампы. Чем выше его номинальное напряжение, тем выше предел отказоустойчивости.
- Емкостной фильтр – сглаживает пульсации выпрямленного напряжения постоянного тока и обеспечивает работу без мерцания. В зависимости от модели имеет различный номинальный срок службы. Если он подобран неправильно, то быстро высыхает, теряет свои характеристики – лампа быстро выходит из строя.
- Токоограничительный дроссель – устройство, стабилизирующее и ограничивающее ток лампы.
- Переключающие биполярные транзисторы – являются ключевыми элементами электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА), т. е. электронного балласта. В случае, если транзисторы подобраны неоптимально, они подвержены скорому пробою из-за перегрева, что влечет за собой выход из строя всей лампы.
- Плавкий резистор – защитное устройство, обеспечивающее экстренное отключение лампы от питающей сети и предотвращение воспламенения в случае перегрузок и короткого замыкания.
Также необходимо проверить и исправность диодного моста. Для этого нет надобности выпаивать его из ЭПРА, каждый диод можно прозвонить по отдельности на месте.
Производство ремонта
При обнаружении неисправности в одной или нескольких деталях, требуется выпаять неисправные, заменив их другими. Вот тут нам и помогут дополнительные неисправные энергосберегающие лампы. С каждой из них необходимо произвести те же действия, что и с ремонтируемой ЭСЛ, т. е. провести полную ревизию, чтобы понять, есть ли в наличии необходимые исправные детали.
Конечно, наилучшим будет вариант, при котором у одной из ламп сгорела нить накаливания, а у другой – электронный пускорегулирующий аппарат, проще балласт. При таком везении нет необходимости перепаивать отдельные детали, достаточно просто заменить неисправный ЭПРА на рабочий. Если же такой возможности нет, то придется поработать паяльником. Конечно, обычным жалом выполнить такую работу не получится. Этот вопрос решается наматыванием на жало медной проволоки. Оптимальное сечение меди – 4 мм. Таким паяльником уже можно выполнять мелкие работы.
В отличие от диодного моста транзисторы проверить на месте не получится. Как прозвонить? Да очень просто. Для начала их необходимо удалить с платы и только после этого прозвонить. В случае неисправности нужно выбрать подходящие по параметрам, причем сам тип транзистора в данном случае не имеет принципиального значения.
Конденсатор, если он сгорел, обычно видно невооруженным глазом. Он вздувается, либо на нем виден пробой. Так же как и с любой другой деталью, его нужно удалить, а на его место поставить подобный. В дешевых лампах, в основном производства Китая, выход из строя конденсатора является основной причиной неисправности энергосберегающей лампы.
Сборка отремонтированной лампы
Прежде чем приступить к сборке корпуса энергосберегающей лампы после ремонта, необходимо предварительно проверить ее. Чтобы не получилось так, что уже сделанная ЭСЛ не работает. Присоединив все провода, нужно вкрутить ее в патрон (делать это нужно до подачи питания). Если лампа загорелась и не мерцает – возможно продолжить сборку.
Имеет смысл прикинуть, войдет ли электронный пускорегулирующий аппарат на свое место в корпусе. При необходимости нужно подогнуть конденсаторы сопротивления, обращая внимание на то, чтобы нигде не было замыкания. После этого остается только восстановить целостность корпуса и подклеить надломленные (после неаккуратной разборки) куски.
По своей сути ремонт ЭСЛ своими руками – очень дешевое занятие, к тому же схему вполне реально просто запомнить. Детали для ЭПРА стоят 10–40 рублей, а потому есть смысл купить сразу несколько комплектов, чтобы при необходимости можно было быстро решить проблему.
Предотвращение поломок
Наиболее частыми причинами выхода из строя энергосберегающих ламп являются:
- Короткое замыкание. Эта напасть может произойти как по вине производителя (заводской брак), так и по причине недостаточного оттока тепла. При перегреве лампы или схемы балласта возможно нарушение изоляции, вследствие чего и произойдёт КЗ. Предотвратить подобное можно путем улучшения вентиляции и увеличения теплооттока.
- Пробой элементов электронного пускорегулирующего аппарата. Наиболее частая причина – недобросовестный производитель, который гонится за дешевизной, а также резкие перепады напряжения в сети. Если таковые часто имеют место, можно установить на вводе в квартиру стабилизатор, благо сейчас их ассортимент в магазинах электротехники огромен.
- Сгорание нити накаливания. Тут уж никаких советов по предотвращению быть не может, а потому, если это произошло, нужно либо менять лампу, либо ремонтировать.
Подводя итог написанному выше, можно сделать вывод, что ремонт энергосберегающей лампы в домашних условиях – не столь уж и трудное занятие. И, несомненно, починить вышедшую из строя ЭСЛ в разы дешевле, нежели покупать новую (не факт, что она окажется лучше предыдущей). А значит, всегда есть на чем сэкономить.
Выгоден ли ремонт энергосберегающих ламп
Срок службы лампы во многом зависит от добросовестности производителя. Невысокого качества лампы выходят из строя еще в начале эксплуатации. Причинами отказа экономок могут быть резкие броски напряжения сети, особенно в частном секторе, не осторожное обращение с лампами, при котором возможна поломка колбы.
Так или иначе, а лампы выходят из строя. Вопрос не в том, что выгоден ли ремонт энергосберегающих ламп как экономия средств, а в том что, смогу ли я сделать ремонт энергосберегающих ламп своими руками. Здесь все-таки большую роль играет заинтересованность, чем выгода. Если вы решили заняться ремонтом экономок, тогда не нужно его начинать с одной лампой.
Для восстановления одной лампы нужно где-то приобретать запчасти, тратится на дорогу. Лучше собрать их некоторое количество у знакомых, друзей и соседей.
Совет: По мере выхода из строя энергосберегающих ламп меняйте их на более экономичные с большим сроком службы и не сложным ремонтом, на светодиодные лампы.
Неисправности энергосберегающих ламп
Наиболее часто выходит из строя тонкая стеклянная колба при неосторожном обращении-это нарушение целостности колбы, трещины и обрыв нити накала. Энергосберегающие лампы редко доживают до срока службы в 8000 часов, еще раньше у них наблюдается потемнение у краев колбы, отслаивание люминофора со стенок колбы.
В результате яркость свечения падает. Электронный блок питания (балласт) более живуч, в основном он реагирует на скачки напряжения в сети. Также у этих ламп недостаточно отверстий для вентиляции, в результате электронные компоненты перегревается и выходят из строя. Поэтому по окончании гарантийного срока, желательно сделать дополнительные отверстия в корпусе лампы. Делать их нужно только в разобранном виде, чтобы не повредить компоненты платы.
Особенно боится температуры электролитический конденсатор, который высыхает и теряет емкость. Частой причиной отказа лампа является обрыв низкоомного резистора (предохранителя), который через провод припаян к цоколю лампы и на него одета термоусадочная трубка. Также выйти из строя могут любые элементы электронной платы лампы, транзисторы, диоды, конденсаторы, дроссель, трансформатор, резисторы и даже возможен обрыв проводов.
Ремонт энергосберегающих ламп своими руками
Для визуальной диагностики лампы нужно раскрыть корпус. Аккуратно, тонкую и плоскую отвертку просовывают в паз на соединении двух частей корпуса, поворачивая ее раздвигают две половинки корпуса. Таким образом отверткой проходят по кругу зазора, пока половинки корпуса не разделятся.
Разделив две части корпуса, осторожно снимают скрученные провода нитей накала со штырей платы. Поддев отверткой снизу штыря спираль легко снимается, далее отсоединяют корпус с колбой. Для того чтобы отсоединить плату балласта, нужно отпаять два конца провода с платы. Один провод соединен с резистором в изоляционной термоусадке.
Это и есть предохранитель. Его проверяют на сопротивление, оно должно быть несколько ом. Если предохранитель целый, тогда неисправность ищут дальше, если нет меняют его на резистор 8-10 Ом. Далее прозванивают нити накала, которые должны иметь сопротивление 10:15 Ом. При исправных накалах собирают лампу в обратном порядке. Включаем и радуемся, эконом лампа работает. Если предохранитель и накал целые, неисправности ищут на плате питания.
Внимательно осматривают плату на предмет обрыва дорожек, вспучивания корпуса конденсаторов, черного нагара на деталях. Возможно оплавление трансформатора и дросселя. Если неисправность легкая, тогда попробуйте ее исправить. Когда неисправность не найдена — прозванивайте тестероми диоды, двусторонний стабилизатор, транзистор. Как прозванивать?
Возьмите другую такую же исправную плату и прозванивая ее элементы сравните с элементами неисправной платы. Запомните — у транзисторов, диодов, стабилитронов, микросхем и конденсаторов соседние ножки прозванивают одной полярностью (тестер в режиме измерения сопротивления 1-10 ком), а затем меняет щупы тестера на обратную и далее прозванивают вывода элементов с другой полярностью.
Если не нашли неисправность не расстраивайтесь, из вашей кучи не рабочих экономок найдите рабочую плату по внешнему виду и ставьте взамен неисправной.
Еще совет: При ремонте подбирайте платы и колбы одной мощности, или на плату большой мощности можно ставить колбу меньшей мощности, все будет работать. Если сделать наоборот, когда на плату рассчитанную, допустим на 7 Вт поставить колбу мощностью 15-20 Вт плата не выдержит такую нагрузку и откажет.
Ремонт энергосберегающих ламп со сгоревшей спиралью
Да действительно, имеется такая возможность восстанавливать работу колбы экономки со сгоревшей спиралью. В случае одной нерабочей спирали нужно измерить сопротивление оставшейся целой нити накала, оно должно быть несколько ом, что зависит от мощности лампы (толщины нити накала).
Если энергосберегающая лампа мощностью до 15 Вт, берите резистор 1 Вт с сопротивлением равным или близким к сопротивлению целого накала. Для ламп больше 15 Вт, мощность резисторов выбирается 2 Вт. Этот резистор припаивают к штырькам на плате не рабочего нити накала, и затем наматывают на штыри провода от нитей накала.
Для того чтобы зажечь лампу высоковольтный конденсатор (по схеме включен между накалами лампы) разряжается через нити накала и пары ртути мощным импульсом тока. И конденсатору без разницы оборванны нити накала или нет, все равно мощный импульс тока зажжет пары ртути. А вот для поддержки свечения паров ртути нужна высокая температура нитей накала. В данном случае одной нити накала вполне достаточно для поддержания свечения энергосберегающей лампы.
Разве что немного уменьшится яркость лампы, и то не факт. Дополнительный резистор в цепи сгоревшего накала нужен для того чтобы не нарушать режим работы схемы электронной платы. Поэтому ставят резистор с сопротивлением накала — имитация целой нити накала. Вот видите, ремонт энергосберегающих ламп не труден, нужно только начать и скоро сами будете консультировать других.
Ремонт энергосберегающих ламп своими руками выполнить вполне реально, главное, располагать схемой, которая иллюстрирует принцип включения и работы конкретного источника света. Существуют стандартные неисправности, которые встречаются чаще всего, что позволило создать подобие инструкции, позволяющей безошибочно разобрать лампу и отремонтировать ее.
Принцип действия и схема
Компактные люминесцентные (они же энергосберегающие) источники света, как и любой вид газоразрядных лампочек, состоят из нескольких основных элементов: колба с электродами, цоколь (резьбовой или штырьковый), пускорегулирующий аппарат электронного типа.
В таких осветительных элементах обычно используется встроенный вариант ПРА, что обеспечивает более компактные габариты изделия.
Принцип действия энергосберегающих ламп: после подачи напряжения происходит нагрев электродов, что приводит к высвобождению электронов; внутри газонаполненной колбы (инертный газ, пары ртути) контакт элементарных частиц с атомами ртути приводит к образованию плазмы, которая продуцирует ультрафиолетовое излучение.
Но УФ невидим для человеческого глаза, поэтому в конструкции источника света предусмотрено специальное вещество (люминофор), которое поглощает ультрафиолет и в результате возникает видимый свет.
Схема, описывающая включение и работу энергосберегающей лампы мощностью 11 Вт:
Питающая цепь обеспечивает включение дросселя L2, предохранителя F1, конденсатора C4, диодного моста. В схему запуска входят: динистор, элементы C2, R6, D1. Защиту обеспечивает узел, состоящий из D2, D3, R3, R1.
Определяем степень повреждения
Прежде чем начинать ремонт энергосберегающей лампы, нужно оценить масштабы поломки и фронт работ в целом. Если источник света не реагирует на попытки включения, рекомендуется осмотреть колбу. Ближе к концу заявленного производителем срока службы люминофор выгорает, свет становится более тусклым.
Это явление совершенно естественное для таких лампочек, соответственно, разбирать корпус бесполезно, так как ремонту колба не подлежит.
Но в случае, когда источник света перестал включаться намного раньше положенного срока, основными причинами поломки являются сгоревшая нить электрода и выход из строя одного из элементов пускорегулирующего аппарата. В обоих случаях придется разобрать изделие.
Рассмотрев конструкцию лампы более внимательно, можно увидеть, что в основании колбы имеется корпус, где скрыт ПРА, состоящий из двух частей. Его нужно вскрыть, для чего предусмотрены специальные защелки. Отсоединение элементов корпуса можно произвести с помощью простой отвертки.
Все действия должны выполняться не спеша, так как есть риск повредить провода. Работоспособность электродов можно проверить мультиметром. Сопротивление этих нитей находится в пределах 10-15 Ом (в норме).
Соответственно, выявить, которая из них сгорела, будет довольно просто. Если сомнений в работоспособности электродов нет, наверняка поломка вызвана проблемами пускорегулирующего аппарата.
Поиск неисправных элементов ПРА
Оценка состояния платы сначала производится визуально. Рекомендуется внимательно осмотреть все элементы схемы с двух сторон. В тяжелых условиях эксплуатации может произойти короткое замыкание, пробой.
При этом легко заметить изменение внешних характеристик одного или нескольких элементов платы (деформация, почернение и др.). Если налицо явные проблемы, все равно следует проверить полностью всю схему.
Предохранитель
Определить его очень легко – данных элемент соединяет цоколь (центральный контакт) и плату. Предохранитель покрывается изоляционным материалом и соединен с резистором. Определение его работоспособности выполняется посредством того же мультиметра. Нужно установить один из контактных щупов на участок, где был закреплен предохранитель, другой щуп – к плате в соответствующей точке расположения.
Рабочий элемент позволит увидеть положенный уровень сопротивления (в пределах 10 Ом), если же он сгорел, мультиметр покажет единицу.
В ситуации, когда проблема действительно в предохранителе, нужно его удалить («откусить»), причем делается это ближе к корпусу резистора. Это позволит без труда припаять новый элемент.
Колба
Перед тем как приступать к проверке платы, проверяются электроды источника света, расположенные в колбе. О том, как это делается, расписано выше. Но, что делать, если все-таки одна из нитей оказалась сгоревшей? Заменить ее на новую вряд ли получится по причине отсутствия нужных комплектующих.
Выход все же есть – допускается использовать резистор с аналогичным уровнем сопротивления. Величину данного параметра можно определить, выполнив проверку обеих нитей, одна из которых наверняка окажется рабочей. Резистор необходимо припаять параллельно сгоревшей нити. Дополнительно рекомендуется произвести проверку всех полупроводников на плате.
Транзисторы и резисторы
Чтобы оценить работоспособность транзисторов, их нужно сначала аккуратно удалить со схемы. Объясняется такая необходимость просто – p-n-переходы этого элемента зашунтированы одной из обмоток трансформатора. В случае определения поломки можно заменить транзистор на новый с аналогичными характеристиками. Причем тип не имеет значения, так как при условии повторяющихся параметров основным отличием в данном случае могут быть лишь размеры корпуса.
Сопротивление резисторов нужно проверить таким же способом – мультиметром. Характеристики (номинальное сопротивление) можно попытаться рассмотреть на корпусе изделия. При наличии другой полностью рабочей лампы допустимо произвести сравнение всех элементов, прозвонив и определив их параметры.
Конденсаторы
В данном случае все действия аналогичны ранее озвученным при проверке прочих составляющих схемы. Если оценка состояния элемента показала наличие проблемы, рекомендуется произвести его замену.
Визуально большинство конденсаторов в случае поломки сразу деформируются (наблюдается вздутие, появляются потеки).
Если куплена дешевая китайская лампа, то выход из строя данного элемента является основной причиной неисправности источника света.
Сборка
Ремонт энергосберегающих лампочек в домашних условиях обойдется недорого, так как стоимость комплектующих крайне мала. Например, резисторы разных типов, диоды предлагаются всего по 1-5 руб./шт. Цена транзисторов чуть выше – до 10 руб./шт. Поэтому вполне можно купить сразу несколько комплектов деталей, чтобы в дальнейшем при возникновении проблем с лампой, быстро их решить.
Перед тем как собирать корпус, нужно проверить работоспособность источника света. Для этого необходимо соединить провода и вставить лампу в патрон. Если она светится, значит, можно закончить работу по сборке. При этом останется лишь вернуть на место плату, соединить две части корпуса, чтобы они защелкнулись.
Как избежать частых поломок
Причин выхода источников света данного вида немало: короткое замыкание, пробои, сгоревшая спираль и прочее. Чтобы избежать регулярной смены таких ламп и продлить срок их службы, нужно придерживаться определенных рекомендаций. В первую очередь обеспечить отток тепла при нагреве, для чего нужно использовать более широкие и открытые абажуры/плафоны.